Строительство дач
Отделочные работы
Песок карьерный мытый
Щебень известняковый
Гранитный щебень
Коттеджные поселки
Ландшафтное проектирование
Архитектурное проектирование
Проектирование канализации
Реконстукция зданий

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Как сделать проем для межкомнатной двери


Как сделать дверной проем своими руками: инструкция

Во время капитального ремонта либо частичного обновления жилья возникает необходимость обустройства нового прохода между помещениями. Изменения конструкции здания — серьезное вмешательство. Требуются специальные навыки и знания, как сделать дверной проем безопасно и в соответствии с правилами.

Виды проемов

Первое, что понадобится — выбрать вид будущего проема, сочетающийся с интерьером помещения.

Перед началом работ необходимо получить разрешение от БТИ на разборку части перегородки.

Стандартные разновидности проемов:

  1. Прямоугольный — проход П-образной формы, ширина зависит от параметров планируемых дверей. При отсутствии створки потребуется отделка обналичниками, шторами, другими элементами.
  2. Арочный — в большинстве случаев не предполагает установку дверей. Арка оформляется как правильной, так и произвольной формы. Смежные помещения должны соответствовать по стилю интерьера. Размеры прохода рассчитываются, исходя из пропорций соединенных комнат.

Прямоугольный проход легко трансформируется в арку при помощи сегментов, установленных по периметру отверстия. Встречаются входные конструкции нетипичной формы, которые устанавливаются в гипсокартонных перегородках.

Проем в несущей стене

Определить можно по техническому плану помещения. Капитальные перекрытия выделяются жирными линиями. При визуальном осмотре основные стены выглядят толще остальных.

Реконструкция перегородок без разрешающих документов облагается штрафными санкциями, требует обязательной переустановки либо замурования конструкции.

Нарушение несущей стены может привести к непоправимым последствиям и полному разрушению здания.

Демонтаж части перекрытия необходимо производить после укрепления конструкции перемычкой.

Проем в межкомнатной перегородке

Сделать дверной проем в ненесущем перекрытии менее проблематично. Все согласования происходят после выполненных работ. Потребуется отобразить изменения на копии квартирного плана и подать заявление на прием скорректированного варианта.

Правила разметки проема

Перед началом демонтажно-строительных работ обязательно нужно удостовериться, что нагрузка на стену после реконструкции соответствует установленным нормам. Каждому типу здания и виду конструкции прописаны отдельные стандарты. Основные правила регламентируются СНиП и ГОСТами.

Стандарты и размеры

Габариты дверной конструкции согласно ГОСТу:

  1. Высота проемов установлена в пределах 1,9-2 м.
  2. Санузел: ширина 0,5-0,6 м, толщина короба — 5-7 см.
  3. Кухня: ширина панели — 0,7 м, коробка — 7 см.
  4. Ширина прохода в гостиную с двумя створками — 120 см, толщина конструкции — 0,7-2 м.
  5. Стандартная ширина межкомнатной конструкции — 0,7-0,8 м, входной — 0,9-1 м;
  6. Максимально допустимый размер расширения прохода — 2,1 м.

Толщина блоков серийного производства не превышает 128 мм. Чтобы подогнать коробку по толщине простенка, используют доборы — специальные планки, дополняющие короб при недостаточной ширине конструкции.

необходимо суммировать замеры полотна, двух вертикальных стоек, величину швов и притворных зазоров. К полученной цифре прибавляется 1-2 см на погрешности.

Расчет высоты осуществляется с учетом порога. При его наличии к замерам створки добавляют 10 см, в случае отсутствия — 6 см.

Набор необходимого инвентаря

Список инструментов, которые могут понадобиться, чтобы сделать дверной проем в стене:

  1. Кувалда — основной инструмент для пробивания перегородок.
  2. Перфоратором просверливаются отметки для обозначения разметки будущего отверстия.
  3. Угловое шлифовальное приспособление, оснащенное кругом для разрезания камней. При помощи такой машинки формируются аккуратные края отверстия в бетонных, кирпичных и деревянных перекрытиях. Работы выполняются по обе стороны простенка.
  4. Для зачистки швов кирпичной кладки применяется зубило.
  5. Резак с алмазным диском предназначен для одностороннего прорезания перекрытий толщиной до 400 мм. Усовершенствованные модели оснащены встроенным пылесосом с водой, предотвращающим распространение пыли по периметру.

Рекомендуется иметь запас мешков для строительных отходов, специальной одежды, перчаток, респираторов, приобрести защитные очки.

Технология вырезания проема

Порядок действий зависит от материала, из которого изготовлена перегородка. Первый этап — нанесение разметки.

Для тонких бетонных перегородок достаточно нанесения разметки с одной стороны. Более толстые и кирпичные стены требуют двусторонней разборки с соответствующими отметками. Удостовериться в точности расчетов можно простым методом:

  • границы отверстия отображаются на одной поверхности;
  • точки по углам просверливаются при помощи бура;
  • с обратной стороны точки соединяются, образуя идентичные контуры проема.

При размещении отметок на поверхности перекрытия нужно контролировать вертикальность боковых линий контура.

Демонтаж гипсолитовых перекрытий возможен путем распиливания либо разбивания блоков кувалдой.

Отверстия в сооружениях из пеноблоков создаются алмазной резкой и отбойным молотком, усиливаются стальными уголками.

Отверстие в перегородке из бетона

Если планируется демонтаж больших кусков опорной конструкции, необходимо продумать амортизирующее покрытие на место падения фрагментов.

Следующий шаг — проверка периметра на наличие электропроводки. Площадь планируемого прохода разбивается на участки. Разбор производится поэтапно. Фрагменты поочередно выбиваются из просверленных либо прорезанных секторов. Во многих частях понадобится срезать арматуру.

Для вырезания отверстия в монолитных бетонных блоках не требуется предварительная установка перемычки. В большинстве случаев подобные перегородки обладают средней толщиной. Кирпичные опоры нередко складываются в половину кирпича. Поэтому укрепление осуществляется для готового прохода.

По аналогичной схеме выполняется реконструкция шлакоблочных перекрытий. Сложность работы со шлакоблоком заключается в его структуре. Каждый блок состоит из полых воздушных подушек, разделенных перегородками. Удобнее всего вскрывать полости перфоратором, затем приступать к сбиванию перемычек.

Проем в цельной кирпичной стене

До реконструкции нужно удалить старое покрытие с поверхности кладки. Линия, начинающая , всегда совпадает с уровнем шва кирпичной кладки. Нельзя разрезать кирпичи пополам. Если высота проема запланирована до точки, находящейся посередине кирпича, следует увеличить длину конструкции до ближайшего шва между кирпичами.

Перед пробиванием отверстия устанавливается поддержка в виде перемычки. Для этого над входом нужно сделать штробы, соответствующие параметрам уголка. Два уголка вкладываются в пазы и закрепляются болтами. После разбора кирпича вертикальные части укрепляются швеллерами либо уголками, свариваются с перемычкой.

Реконструкция гипсокартонных перекрытий

Устройство дверного проема осуществляется на этапе оборудования каркаса конструкции. Перегородка состоит из направляющих элементов, алюминиевых профилей, слоя наполнителя и внешней обшивки — листами гипсокартона.

Перекрытие устанавливается параллельно стене. Верхняя часть прикручивается к потолку при помощи направляющих профилей, стойки монтируются вертикально. Проход формируется между двумя такими блоками. Вход по высоте ограничивается отрезком профиля. Для увеличения жесткости в боковые элементы монтируются деревянные брусья. На завершающей стадии стенки каркаса зашиваются гипсокартоном.

Проем в деревянной стене

Двери обустраиваются сразу после установки сруба либо в полностью построенном здании. Главный инструмент для вырезания отверстия — электрическая или бензопила. Также понадобятся бруски длиной от потолка до пола, приблизительной шириной — 10 см. Заготовки необходимы для укрепления конструкции на время проведения работ. Деревянные перекрытия часто прогибаются при нарушении их целостности. Чтобы деформации не произошло, перекрытие фиксируется брусками с двух сторон вблизи запланированной реконструкции. Стойки стягиваются длинными болтами.

Верхняя часть входа в дом из бревен укрепляется перемычкой. При нанесении контура прохода необходимо оставлять вверху и внизу пятую часть целого бревна.

Чтобы склеенный брус не расслаивался при распиливании, область срезания усиливают временными брусками на гвоздях. В готовое отверстие устанавливаются обсадные коробки, предназначенные для крепления полотен в деревянных строениях.

В каркасных зданиях сначала снимается обшивка с утеплителем. В проход монтируется каркас из бруса. Готовая конструкция зашивается прежней обшивкой.

Укрепление дверного проема

Частичная срезка перегородки, особенно на нижнем уровне многоэтажного здания, требует укрепления проема.

Для укрепления части стены, находящейся над проходом, используются следующие материалы:

  • швеллер — металлические рамы в форме буквы «П», принимающие на себя нагрузку впоследствии частичного демонтажа стены;
  • уголок — угловые элементы для размещения с двух сторон по краю отверстия, сваренные полосками из металла;
  • двутавр — балки Н-образного профиля, изготавливаются из металла, дерева, стеклопластика.

От толщины и высоты оставшегося простенка зависят параметры профиля, подпирающего конструкцию. Также значение имеет ширина проема. Конструкции с широким проемом недостаточно прочные. Для надежного усиления одна горизонтальная перемычка не годится. Нужно закрепить вертикальные участки в связи с постоянным механическим воздействием.

Отверстия кирпичных перегородок усиливают швеллером шириной на 60 см больше прохода. В торцах проема прорезаются окна для крепления перемычки. Если стены толстые, производится двусторонний монтаж швеллеров. Пустое пространство заливается раствором бетона.

Панельные конструкции усиливаются аналогичным способом, применяя швеллер либо двутавр. Вмурованную перемычку соединяют с вертикальными стойками.

В фигурных арках обязательно укрепляют бока обвязками, обеспечивающими равномерное распределение нагрузки на газобетонные блоки. Для верхней перемычки используют гнутый швеллер.

Отделка проема

Существуют разнообразные способы, как сделать отделку проема для межкомнатной двери:

  • покрытие из натурального либо искусственного камня;
  • обшивка деревом;
  • декорирование штукатуркой;
  • отделка гипсокартоном.

Перепланировка помещения для установки новой двери возможна своими руками. Нужно учесть нормативы безопасности, собрать необходимый инвентарь, выбрать правильное расположение и дизайн готового прохода

Как вырезать отверстие во внутренней ненесущей стене | Домашние руководства

Для создания нового дверного проема, добавления внутреннего окна или создания прохода из кухни в зону приема пищи требуется вырезать отверстие в стене вашего дома. Это проще с внутренними стенами, которые обычно не несут или поддерживают крышу, но это все еще требует навыка ремоделирования и плотницких работ. Это также создаст много пыли и мусора, поэтому запечатайте другие части дома и закройте всю мебель, прилавки или другие предметы.Проверьте местные строительные нормы и правила, так как для некоторой реконструкции требуется разрешение, особенно если какие-либо коммунальные услуги должны быть перемещены.

Найдите настенные шпильки вокруг отверстия с помощью искателя и наметьте область, которую вы хотите открыть. Используйте рулетку, уровень и линию мела, чтобы зафиксировать горизонтальные линии сверху и снизу отверстия и вертикальные линии в центре шипов за пределами отверстия. Пройдите по одной ширине шпильки с каждой стороны за отверстие; 64 дюйма, например, для запланированной 32-дюймовой двери или окна, чтобы учесть новое покрытие стен.

Вырежьте небольшое отверстие в гипсокартоне или другом настенном покрытии на одной стороне стены с помощью гипсокартонной пилы. Создайте «защелкивающиеся» линии в гипсокартоне, нарезая метки вдоль линий, чтобы вы могли разбить гипсокартон или другое покрытие. Поместите вертикальные линии в центре шпильки, чтобы освободить место для крепления новой гипсокартона, когда отверстие будет завершено. Прай настенное покрытие свободно монтировкой, работая небольшими секциями.

Проверьте на наличие электрических или других линий электропередач, как только вы сможете увидеть в стенке полости.Удалить все строки; позвоните сантехнику, электрику или газовую компанию для перемещения линий. Откройте область, пока вы не выставите все стенные шпильки в назначенной области. Переместитесь на другую сторону стены и удалите это настенное покрытие. Если возможно, используйте ответную пилу, чтобы прорезать противоположную стену.

Обрезать шпильки сверху и снизу обозначенного отверстия с помощью ответной пилы, оставляя место для горизонтального крепления новой двери, окна или другого отверстия; это будет зависеть от типа установки, которую вы установите.Разрешите 1 1/2 дюйма для каждого 2 на 4-дюймового заголовка или другой платы. Оставьте внешние шпильки за пределами обозначенного отверстия на месте.

Отметьте конкретные размеры для новой двери или окна, например, 36 дюймов для стандартной 32-дюймовой двери. Установите полные шпильки с каждой стороны между верхней и нижней пластинами стены; пригвоздить их с помощью 16-дюймовых гвоздей, вбиваемых по диагонали молотком через шпильки в пластины. Сделайте заголовки для верхней части отверстия с удвоенными 2 на 4, скрепленными с 4-дюймовыми лицами вверх.

Обрежьте коллекторы по ширине отверстия с помощью циркулярной пилы и прибейте их в верхней части отверстия через шпильки с обеих сторон. Прибейте их к надрезанным основаниям шпилек над жаткой, используя уровень для установки уровня жатки. Добавьте одинаковые горизонтальные скобы или пороги по 2 на 4 в нижней части окна или сквозного отверстия.

Измерьте с помощью рулетки от нижней части жатки до нижней настенной или пороговой пластины и отрежьте шпильки, чтобы они соответствовали жатке.Отсоедините их от уровня и прибейте их к внешним шипам. Пригвоздить пороги, чтобы обрезать концы шпильки ниже отверстия для окна или прохода. Отрежьте нижнюю плиту стены внутри шпильки для дверного проема.

Установите любую дверь или другое окно и замените гипсокартон или другое покрытие с обеих сторон стены.

Основы межкомнатных дверей

Как только вы начнете проектировать интерьер вашего дома, вы обнаружите, что есть множество различных типов межкомнатных дверей на выбор, чтобы придать вашей комнате или пространству правильный вид и при этом выполнять свои функции. Проще говоря, внутренняя дверь - это любая дверь, которая не обеспечивает доступа к внешней стороне вашего дома, например дверь в шкаф, спальню, ванную комнату, подвал или офис.

Прежде чем вы начнете выбирать, какой тип межкомнатных дверей вы хотите использовать для своего дома, вам нужно пройтись по комнатам и составить список того, сколько межкомнатных дверей вам нужно и какова будет их основная функция.Вот список типов межкомнатных дверей, которые вы можете выбрать:

  • Двери прохода открываются и закрываются на двух или более створках и являются наиболее часто используемыми дверями в домах. Их можно купить либо как плиту (только сама дверь), либо как предварительно подвешенное устройство. Предварительно подвешенная дверь поставляется предварительно установленной внутри дверной рамы с уже прикрепленными петлями, а сама дверь обычно скучна из-за замков. Предварительно подвешенные двери экономят время на монтаж, устраняя необходимость в плотнике для строительства косяков, врезки петель и пригонки двери к косякам, но выбор ограничен.
  • Двери жалюзи - это, по сути, стандартные проходные двери, в которых все или некоторые панели были заменены угловыми деревянными планками. Двери жалюзи обычно используются для шкафов, подсобных помещений и прачечных, поскольку они обеспечивают вентиляцию и конфиденциальность. Формат полностью-жалюзийных панелей обеспечивает наибольшую вентиляцию, а формат жалюзи-панелей - максимально стильно, потому что выглядит очень похоже на двери с цельными панелями.
  • Раздвижные двери или обходные двери обычно используются в местах, которые имеют широкие отверстия, такие как шкаф или главная ванная комната, и скользят слева направо.Так как они не распахиваются, вам не нужно беспокоиться о размещении мебели, но только половина отверстия доступна за один раз.
  • Двустворчатые двери обычно используются для ограждения шкафа, кладовой или прачечной. Двери могут быть деревянными, металлическими или композитными, такими как дерево, покрытое винилом, и обычно состоят из четырех панелей. Двустворчатые двери поворачиваются на штифтах, вставленных по верхнему и нижнему краям, что позволяет открывать больше пространства, чем раздвижная дверь. Аналогичным вариантом являются складные или гармошка двери, которые при открытии занимают мало места.
  • Французские двери предлагают драматический фокус в вашем доме. Они висят на петлях, расположенных по обе стороны от широкого дверного проема, и качаются навстречу друг другу, встречаясь в центре. Когда обе стороны двери открыты, у вас есть беспрепятственный обзор. Французские двери бывают разных стилей и стеклянные глазури, чтобы дополнить декор вашего дома.
  • Карманные двери существуют уже 100 лет и начинают возвращаться из-за своих интересных архитектурных элементов, которые включают экономию пространства.По сути, карманная дверь - это дверь, которая не установлена ​​на петлях для открывания, но скользит в пространство, спрятанное в стене. Карманные двери бывают либо одиночными, которые открываются и закрываются с левой или правой стороны, либо двойными карманными дверцами, которые сдвигаются вместе и встречаются посередине с правой и левой сторон. Поскольку архитекторы продолжают искать уникальные способы максимизировать площадь, они начали включать карманные двери в свои проекты.

После того, как вы определились с типом дверей, которые вы хотите использовать, вам нужно решить, как вы хотите, чтобы ваши двери были построены: полые, сплошные и деревянные.

Двери с полыми ядрами изготавливаются из тонкой фанерной фанеры или лицевых панелей из картона с сердечником из картона для обеспечения жесткости двери. Эти двери легкие, недорогие, легко прокалываются и неэффективны в качестве звуковых барьеров. Тем не менее, преимущества древесно-стружечной плиты в том, что она устойчива к усадке и набуханию, имеет вид дерева, проста в покраске и очень доступна по цене.

Межкомнатные двери с твердым сердечником выглядят и выглядят как двери из цельного дерева, но имеют сердцевину из древесного волокна.Они обеспечивают большую звукоизоляцию, чем двери с пустотелыми стенками, и намного более долговечны. Большинство цельных дверей спроектированы с тем же стилем и свойствами, что и деревянные двери, но без высокой цены.

Панельные двери из массива могут быть окрашены или окрашены для богатой отделки и обеспечивают естественный звуковой барьер. Большинство производителей предлагают обширную линию деревянных дверей на заказ из широкого спектра пород дерева, чтобы дополнить большинство архитектурных стилей.

Легко смешивать и сочетать типы дверей, которые вы используете по всему дому, чтобы дополнить декор вашего дома и сэкономить.Не забудьте указать тип двери, которую вы хотите использовать для каждой комнаты и пространства в вашем новом доме с вашим подрядчиком.

Дизайн Совет
Отличный способ сделать проходы ярче и привлекательнее - это использовать межкомнатные двери со стеклянными панелями. Двери со стеклянными панелями облегчают визуальное соединение между комнатами, которые не имеют открытой планировки и допускают естественное освещение. Использование дверей с деревянными стеклянными панелями позволит вам проявить творческий подход к дереву, стеклу и фурнитуре, чтобы усилить архитектурный стиль вашего дома и сделать некоторые комнаты в вашем доме действительно выделенными.
,

Как создать раму для открытия новой двери

Эта страница описывает создание существующей стены для установки новой двери. Иллюстрации и инструкции включают: прорезание стены, планирование рамы и установку нового цапфы. Чтобы сэкономить время и упростить установку, вы должны использовать предварительно подвешенную дверь для этого проекта. На упаковке будут указаны размеры чернового отверстия и косяк для упрощения расчетов и измерений.

Структура дверной рамы

Постройте новую дверную коробку, следуя схеме здесь.Новая рама будет выдерживать структурную нагрузку на стену после удаления существующих опор.

Части, которые собираются вместе для формирования дверной рамы, включают в себя: калек, 9109, которые передают нагрузку на стену от верхней панели на дверцу жатку . Жатка поддерживается домкратом и цапфами вдоль сторон, где нагрузка передается на подошву, которая, в свою очередь, передает нагрузку на балки пола и фундамент.

Врезание в стену

Чтобы начать проем во внутренней стене, сначала удалите штукатурку или гипсокартон с обеих сторон стены.Оставьте как можно больше оригинальной гипсокартона во время демонстрационных работ, чтобы избежать капитального ремонта стен в дальнейшем.

При снятом настенном покрытии есть два варианта удаления существующего каркаса, чтобы освободить место для новой двери. 1 - шпильки, попадающие в новое отверстие, могут быть обрезаны для формирования необходимых складок в верхней части, или 2 - все каркасы можно снять и установить все новые детали.

Сохранение шипов может быть самым простым способом, но оба метода имеют свои преимущества и недостатки.Полное их удаление будет означать более легкую работу по резке, но потребует дополнительного обрамления и ремонта стен. Их сохранение может облегчить ремонт стены, но отрезать их прямо может быть сложно.

Сохранение кадра

Чтобы сохранить деформированные шпильки, подсчитайте, где их обрезать, добавив высоту косяка (входит в комплект поставки для предварительно подвешенных дверей) и размер жатки (рассчитано ниже), а также ½-дюймовое пространство для маневра. Удалите штукатурку или гипсокартон до этой точки и обрежьте прямую линию через шпильки, которые вы хотите сохранить.

Измерьте расстояние от готового пола и используйте квадрат для обозначения граней и краев дерева. Используйте ручную пилу, чтобы разрезать прямо вдоль линий, чтобы обеспечить хорошее прилегание к заголовку, который вы будете добавлять. Чтобы избежать заедания пильного диска во время резки, втисните 2x4 между полом и верхней плитой, чтобы выдержать вес стены. Если вы работаете на несущей стене, оставляйте опоры на месте до тех пор, пока не установите все новые рамы.

Установка нового каркаса

Если вы хотите полностью удалить шпильки и установить новые, заклиньте опоры под верхней пластиной, а затем обрежьте примерно посередине стены с помощью возвратно-поступательной пилы.Снимите две части сверху и осторожно с подошвы, чтобы не повредить гипсокартон или гипс от потолка.

Планирование нового кадра

Запланируйте сборку новой рамы с шипами домкрата на 1 дюйм шире, а коллектор на ½ дюйма больше, чем размер нового дверного косяка. Это дополнительное пространство позволит отрегулировать положение нового дверного косяка для вертикальной посадки.

Выберите существующие шпильки, которые будут служить в качестве первого цапфы, а затем определите, нужно ли устанавливать новую с другой стороны или можно ли закрепить одну из шпилек для выполнения этой работы.Если вы не можете найти двух идеальных кандидатов на роль королевских гвоздиков, что весьма вероятно, вам придется добавить новый 2x4 на одной стороне нового открытия.

Поиск нового каркаса

Чтобы найти место для второго цапфы, добавьте ширину косяка, плюс 3 дюйма для домкратов и 1 дюйм для комнаты для маневра. Измерьте расстояние от внутренней части первого цапфы и отметьте эту точку на подошве. Сохраните это измерение и используйте его снова, чтобы отрезать длину жатки на следующем этапе кадрирования.

Если следующий существующий настенный стержень находится точно в 1½ дюйма от отметки, вы можете просто прижать новый 2х4 к нему, чтобы он выступил в качестве второго королевского стержня, но, скорее всего, все будет не так просто. Если шип находится на расстоянии нескольких дюймов от отметки, вы можете добавить проставки, чтобы построить новый 2x4. Чтобы вырезать проставки, измерьте до отметки подошвы и вычтите 1½ дюйма (толщина нового 2x4) из этого общего количества. Разрежьте 2 или 3 кусочка 2х4 на эту длину и прибейте их между новым 2х4 и существующим.

Шимминг дверной рамы

Если шип, который вы хотите использовать, находится на расстоянии менее 1½ от отметки на подошве, вы можете уложить его досками соответствующей толщины, чтобы выстроить их. Например, чтобы уложиться на один дюйм, сложите 2 куска фанеры по 1/2, а затем прибейте новый шпильку к этим фанерным прокладкам.

Если расстояние чуть больше 1½ дюйма, сложите новый 2x4 с существующим и расклините тонкие фанерные проставки или прокладку между ними, чтобы выстроить в нужное положение.Конечное местоположение может немного отличаться, но постарайтесь пройти в пределах 1/8 дюйма от отметки для достижения наилучших результатов.

Установка нового King Stud

Измерьте расстояние от верхней панели стены до подошвы и отрежьте новый 2x4 до этой длины, затем установите его с помощью двухдюймовых винтов для настила на каждом конце. Поверните винты под углом, чтобы «приколоть» его к пластинам. Сначала вы можете просверлить пробные отверстия, чтобы сделать эти винты более плавными и улучшить контроль. Это также облегчает перемещение в случае ошибки размещения.

Если вам необходимо использовать проставки для поддержки нового 2x4, сначала установите их, прежде чем ставить шпильку на место. Начните один винт сверху и снизу нового шпильки, а затем установите его на место так, чтобы он упирался прямо в проставки. Держите 2x4 на месте и вверните винт в каждую распорку, чтобы временно поддержать его.

Затем убедитесь, что новая шпилька совмещена с отметкой на подошве, и выверните нижний винт. Удостоверьтесь, что это вертикально, используя уровень, удерживаемый с боковой стороны, и затем ввинтите верхний винт в верхнюю пластину.Наконец, закрутите второй винт сверху и снизу, а также на каждую проставку, чтобы завершить установку.

Сборка Заголовка

Размер заголовка будет варьироваться в зависимости от размера нового окна или проема двери. Например, с отверстиями шириной до 3 футов можно использовать 2x4 для построения жатки; для отверстий до 5 футов следует использовать 2x6; более 5 футов, используйте 2x8.

Имея пиломатериалы подходящего размера, используйте измерения, сделанные выше, или прибавьте ширину косяка, плюс 3 дюйма для шпилек домкрата и 1 дюйм для комнаты для маневра.Обрежьте пиломатериал для заголовка до этой длины. Приклейте кусочки вместе с кусочком ½-дюймовой фанеры того же размера, помещенного между ними, чтобы создать жатку той же толщины, что и каркас стены 2х4.

Примечание: Указанный размер пиломатериала не является фактическим размером, 2х4 фактически 1½ дюйма. толстый и 3½ дюйма широкий. Размеры жатки здесь предполагают пиломатериалы этого меньшего размера в существующей стене. В старых домах будут большие члены, вплоть до 2 на 4 дюйма. Всегда измеряйте свое обрамление, чтобы быть уверенным.

Установка деталей

Измерьте расстояние от верхней части жатки до нижней части верхней пластины и обрежьте шпильки до этой длины. Установите один новый на каждые 3 фута или меньше открытия.

Добавьте высоту нового косяка плюс ½ дюйма и обрежьте две новые шпильки до этой длины. Вставьте собранный жатку на место, прижавшись к калекам, и заклиньте гнезда под ним для временной поддержки. Выровняйте все новые элементы каркаса и закрепите домкраты на цапфах с помощью 3-дюймовых винтов, приводимых с интервалом около 12 дюймов.

Прикрутите винты с гвоздями под углом через каландры в верхнюю часть подборщика. Кроме того, ногти на ногах через лицо жатки и в королей с обеих сторон стены. Наконец, ногти на ногах через край домкратов и в подошву. Убедитесь, что ни одна из головок винтов не осталась выступающей, чтобы они не мешали установке нового материала стен и дверных кожухов.

Разрезать подошву

После установки каркаса отрежьте подошву, чтобы принять новую дверь.Используйте ручную пилу, чтобы прорезать пластину 2x4 прямо рядом со шпильками домкрата. Защитите полы от лезвия пилы с помощью кусочка фанеры или подобного тонкого материала. Разрежьте тарелку, останавливаясь около 1 | 8in. от пола, и используйте долото и молоток, чтобы закончить работу.

Готово с долотом

Сделайте второй разрез с помощью пилы, примерно в полдюйма или более от шпилек. Удалите отходы, чтобы сформировать канал, достаточно большой, чтобы использовать долото, чтобы прорезать оставшуюся часть подошвы.Подденьте свободную часть подошвы и освободите ее от пола. При снятой подошве отверстие готово к новой предварительно подвешенной двери.

После того, как дверь была установлена, закончите пол, заполнив любые отверстия, где подошва была покрыта деревянной шпаклевкой, и обработайте пол, чтобы он соответствовал остальным. Если пол слишком шероховатый, чтобы его можно было повторно обработать, используйте пороговое седло, чтобы покрыть его.

В некоторых домах внутренние стены, возможно, были установлены до готовых полов. В этом случае в настиле будет зазор, где подошва была прикреплена к основанию.Снимите подошву, как описано выше, и заполните зазор в полу, используя кусок дерева той же толщины, что и готовый пол, обычно - для полов из массива. Покройте это грубое пятно с помощью седла.

Больше как это на Do-It-Yourself-Help.com
,

Смотрите также

Поиск