Строительство дач
Отделочные работы
Песок карьерный мытый
Щебень известняковый
Гранитный щебень
Коттеджные поселки
Ландшафтное проектирование
Архитектурное проектирование
Проектирование канализации
Реконстукция зданий

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Устройство перекрытий в деревянном доме


Возведение деревянных перекрытий между этажами: подробная технология

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционные или звукоизоляционные материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционный слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционных или звукоизоляционных материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционной пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционный слой (обычно используют привычные теплоизоляционные материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционные мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными, чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированную и гидроизолированную деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционный материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м2) с временной (эксплуатационной) нагрузкой (200 кг/м2). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м2. Для чердачных неэксплуатируемых перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м2. Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопасность.

2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.

3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.

5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:

1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.

Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).

При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционного материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.

Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

Этап #6. Укладка гидроизоляционной пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционного слоя укладывают гидроизоляционную пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.

Гидроизоляционную пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

Эксплуатация перекрытий

Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Стоимость деревянной плиты пола в Кении

Древесина, пригодная для изготовления подвесной плиты пола в Кении, легко добывается из красного дерева, сосны или кипариса по всей стране.

Красное дерево.

Кипарис.


Сосна.


Затраты на погонный фут.

Красное дерево стоит 200 крон за погонный фут.
Cypress стоит 66 крон за фут, а Pine - 60 крон за фут.

Красное дерево является лучшим с точки зрения эстетического вида, долговечности и прочности, затем следует Cypress, а затем сосна.
Сосновая древесина имеет тенденцию легко деформироваться через некоторое время, поэтому в основном используется для опалубки, которая является временной, около 30 дней использования.

Cypress не деформируется легко и может быть использован для наружных работ, таких как стропильные фермы, панели из фанеры и т. Д. Он имеет тенденцию темнеть и покрываться плесенью при плавном распиливании с использованием машин для сглаживания древесины.


Расходы за м2.

Из вышеперечисленных расходов Mahogany стоит 1400 ке / м2 поверхности для поверхности толщиной 2 дюйма. Сосна стоит 1200 крон, а кипарис стоит 1400 евро за м2 плиты толщиной 2 дюйма.

Поддержка.

Деревянная плита будет нуждаться в поддержке стоимостью около 300 крон за м2.

Труд и транспорт в среднем могут стоить 30% стоимости материала = 30% х 1400 крон, при условии использования кипариса, который используется наиболее часто. Это составляет 420 крон за м2.

Таким образом, общая стоимость кипарисовой плиты составит 420 кеш + 300 кеш, 1400 кеш = 2100 кеш.

Бетонная плита стоит около 2600 крон за м2.

Бетон обладает превосходными качествами в том, что его легко мыть, он не гниет из-за воды / влаги, долговечен, добавляет структурную прочность в дом, уменьшает шумопередачу и т. Д.

Поэтому большинство людей, инвестирующих в здания, особенно в аренду, в связи с чем они ожидают, что низкие эксплуатационные расходы, будут копать глубже в свои карманы на 24%, чтобы использовать бетонную плиту вместо древесины.

Использует в Кении.

Известные деревянные плиты в Кении - это ресторан KI в Parklands.

Экологический эффект.

Деревья помогают удалять избыток углекислого газа из воздуха, благодаря чему воздух, которым мы дышим, свежее. Деревья также дают нам кислород, которым мы дышим.

Стволы деревьев сделаны из углерода, полученного из газа СО2 в воздухе. Стволы являются механизмами хранения избыточного углерода в атмосфере. Когда деревья вырубаются, земле становится сложнее удалить избыток СО2, что приводит к парниковому эффекту, который приводит к засухам.Кроме того, когда деревья вырубаются, на земле не хватает механизма для очистки воздуха и выработки кислорода, что приводит к росту заболеваний легких.

Таким образом, следует поощрять альтернативные методы строительства, такие как бетон, который экономит на использовании деревьев.

Фрэнсис Гичухи Камау, Архитектор.

Похожие

,

Многоэтажное жилье - Вурмпедия

Здания могут быть построены из нескольких этажей, но для каждого из них требуется более высокий навык.

Требуется умение

Чем больше этажей в вашем доме, тем больше навыков требуется; см. таблицу ниже для требуемых уровней квалификации. Только для планирования первого (первого) этажа требуется 1 навык столярного дела на стену и 1 навык на плитку. С 5 навыками крыша может быть размещена над первым этажом, но не над отверстием или этажом выше. Крыша считается той же историей, которую вы строите в настоящее время, и не требует каких-либо дополнительных навыков для крыши.Т.е. крыша, добавленная к 8-этажному зданию, все равно будет требовать только 70 навыков.

  • У вас может быть в общей сложности 16 этажей (считая уровень земли как первый этаж)
  • Столярные изделия проверяются на предмет планирования каждого этажа и этажей здания, проемов, лестниц, стен и заборов из дерева.
  • Первый этаж всегда требует навыка не менее 5, даже если план здания уже был завершен другим персонажем.
  • Мощение требуется для каменных полов, проемов и лестниц.
  • Кладка необходима для каменных стен, заборов, парапетов, а также для гончарных и сланцевых крыш.
  • Для соломенных крыш требуется соломка.
Этажи Требование к навыкам
1 5
2 21
3 30
4 39
5 47
6 55
Этажи Требование к навыкам
7 63
8 70
9 77
10 83
11 88
Этажи Требование к навыкам
12 92
13 95
14 97
15 98
16 99

Добавление крыши

  1. Спланируйте и полностью постройте стены.
  2. Планирование пола и крыши осуществляется путем активации молотка и щелчка правой кнопкой мыши по плиткам на земле под вами. Каждая плитка должна быть запланирована.
  3. Построить оба.

Как сделать еще один этаж

  1. Запланируйте и полностью постройте наружные стены первого этажа.
  2. Активируйте молоток на плитке внизу и планируйте этаж выше
  3. Запланируйте хотя бы одну плитку с отверстием выше, чтобы сделать лестницу для места, где можно подняться на верхние этажи, или спланируйте лестницу.
  4. Постройте этажи снизу.
  5. Активируйте молоток, щелкните правой кнопкой мыши границы плитки, чтобы планировать стены.

Примечания

  • В игровых описаниях нижний этаж описывается как 1-й, что является стандартом США. Поэтому Wurmpedia будет описывать это как таковой. Использование термина первый этаж или первый этаж будет сведено к минимуму.
  • Нельзя возводить этажи над заборами, стенами или парапетами.
  • Вы можете тянуть тележки вверх по лестнице, чтобы доставить их на верхний этаж.
  • Вы можете упасть и получить урон с верхних этажей, если нет стены / ограждения крыши, чтобы остановить вас. (Пожалуйста, будьте осторожны, так как люди погибли в 1 падении от падений 4-го этажа) Лестницы
  • всегда будут на южной стороне проема.
  • Первый этаж должен быть завершен, прежде чем можно будет планировать стены второго этажа. Однако это не относится к любым дополнительным этажам.
  • Там, где упоминается молоток, вместо него можно использовать молоток.
  • При разрушении строения все предметы на верхних уровнях упадут на землю.
  • Типы стен можно найти на странице Стена.

Типы пола и проема

Типы крыш

Деревянная черепица

Шиферная черепица

Гончарная черепица

соломенная крыша

Типы ограждений

Деревянный забор

Деревянный парапет - Нужна дополнительная информация

Каменный парапет - Нужна дополнительная информация

Каменный и железный парапет - нужна дополнительная информация

Низкая каменная стена

Высокая каменная стена

Железный забор

Сырой деревянный забор

Подробнее

Для получения дополнительных изображений и информации, пожалуйста, проверьте:

[1]

и

[2]

,

Плиточное строительство на типовой почве

Есть много способов построить плиту на уклоне (или неглубокий фундамент с защитой от замерзания), ниже приводится пошаговая прогулка по плите с утолщенной кромкой, которую мы построили. Пенопласт высокой плотности XPS или EPS обычно используется под бетонными плитами, в этом случае мы использовали минеральную изоляцию Rockwool (ранее известную как Roxul).

Примечание. Инженеры Rockwool не могут подтвердить, что их продукт обладает прочностью на сжатие, чтобы выдерживать нагрузку под основанием, поэтому там, где будет выдерживать вес стен, мы установили пенопласт EPS.

Плиточные полы часто строятся таким образом, что вначале требуется заливка фундаментов, а иногда и морозостойких стен, а пол внутренних перекрытий заливается позже, когда закладывается основание. Изоляция под фундаментом часто пропускается при использовании этого метода, что приводит к тепловому соединению и потере тепла. Этот метод также требует второй поездки с бетононасосом, который в зависимости от вашего региона может стоить от 700 до 1000 долларов. Вместо этого то, что мы сделали здесь, известно как «монолит», где основание и плита наливаются одновременно.

Вот основные этапы для строительства из плит на грунт, у которого , а не , имеют высокий уровень грунтовых вод и имеют достаточную прочность на сжатие, чтобы выдержать нагрузку на здание. Для проблемных почв смотрите наши страницы о плотных плитах и ​​строительстве на проблемных почвах.

1. Создание ровной поверхности здания

После того, как земля была очищена, была введена компактная засыпка, чтобы довести участок до работоспособного уровня. Дом стоит примерно на уровне с северной стороны, но на южном краю нужно около 3 футов, чтобы выровнять строительную площадку.

Уплотненная плита на уклоне основания © Ecohome

Пакерный пакер использовался для постепенного уплотнения грунта, чтобы обеспечить прочное основание, как показано выше. Подпорная стена была построена с использованием камней с площадки для удержания уплотненного гравия и будущей плиты на месте.

2: строительные формы

Распространенная техника для построения форм - забивать колышки в землю, а затем прикреплять к ним доски, чтобы они действовали как бетонные формы, но мы решили предварительно построить формы, а затем поднять и выровнять их по квадрату так, как вы это делаете со стенами.Это было сделано, чтобы облегчить разборку и позволить нам повторно использовать древесину. Трудно сказать, было ли это легче или нет, но все прошло хорошо.

Плита на опалубочных формах © Ecohome

Формы должны быть надежно закреплены во избежание выдувания, в том числе множество скоб для удержания веса бетона, чтобы формы не гнулись. Три серии легко удерживаемых бетона и изоляции 2х6, а после снятия форм эта древесина использовалась для каркаса.

Формы для перекрытий © Ecohome

3.Сантехническая и механическая инфраструктура

Вся сантехническая инфраструктура (водопровод, канализация, радоновый блок, центральный пылесос, кабелепроводы и т. Д.) Была размещена рядом, под ближайшей изоляцией и бетоном. Мы использовали изолированные водопроводные трубы любезно предоставленные Uponor для повышения энергоэффективности.

Сантехническая инфраструктура © Ecohome

Вы должны быть очень уверены в правильности расположения сантехники в этой точке, так как бетон не так прост, когда речь идет о внесении изменений после него. Вам нужно будет заливать бетон до водостоков в полу, но для раковин и ванн, которые вы не увидите, вы можете значительно облегчить свою жизнь, если не уложите их в бетон.Либо создайте деревянную форму вокруг дренажных труб, либо даже просто прорежьте отверстие в ведре и наклейте его поверх. Таким образом, слив будет немного играть, делая намного проще подключить ванну и слив.

4. Установка изоляции

После того, как вся сантехника была на месте, было установлено 8 дюймов жесткой изоляции - Rockwool под плитой и на вертикальной внешней поверхности, и 8 дюймов из EPS под фундаментами.

С комфортной доской

удобно работать, она очень легко режет и надежно удерживается на месте, не скользя, обеспечивая плотные и чистые соединения.Это хорошее дополнительное преимущество, когда вы делаете несколько слоев, как мы делали здесь. Соединения каждого слоя также были смещены для дальнейшего снижения потерь тепла.

Опорная плита с утолщенными краями на плите © Ecohome

Мы поместили 8 дюймов Rockwool вертикально, чтобы защитить внешнюю поверхность плиты, и мы включили цементную плиту снаружи Roxul, но внутри формы. Позже мы прикрепили цементную плиту с помощью пластиковых стяжных ремней, которые прошли через изоляцию и пароизоляцию там, где будет лежать будущая опора; 1.5-дюймовый винт был вставлен в конец стяжного ремня, чтобы выступать в качестве якоря внутри бетона после того, как он затвердеет.

Обоснованием этого шага было создание хорошо изолированной плиты без термического перекрытия и цементного покрытия, готового к стравливанию, когда формы были удалены. После разборки форм мы были рады видеть, что все работает именно так, как и планировалось. Посмотрите короткое видео о том, как мы это сделали.

Пластиковые стяжки были выбраны поверх длинных гвоздей или шурупов, чтобы предотвратить потерю тепла, которая может пройти через металл, что, как заверил наш инженер, будет значительным, намного больше, чем мы ожидали до того, как увидели программные моделирования энергии.Металлические крепления эффективно снизили бы общее значение R почти вдвое, свидетельствуя о проводимости металла и о том, почему в качестве материала его следует очень избирательно использовать в стеновых сборках.

6. Радоновый газовый барьер / пароизоляция

Для дополнительной прочности по сравнению с обычно используемым полиэтиленовым барьером на 6 милов мы использовали вместо этого барьер на 10 милов. Добавленная толщина дает нам больше защиты от случайных отверстий, сделанных на этапе строительства, что дает нам большую уверенность в этом для защиты от радона.

10-миллиметровый барьер для паровой плиты © Ecohome

Чтобы поддерживать бетонную сетку, когда она проходит по основанию, мы разрезаем участки сетки, которые установлены на маленьких поролоновых ножках. Это также поддерживает 4 стержня, которые будут вставлены в бетонное основание именно в том положении, в котором мы их хотим.

Несмотря на то, что это может выглядеть несколько трудоемким, эта маленькая деталь заняла всего несколько часов, и это гарантировало, что наша сетка была ровной, наши арматуры были хорошо расположены и наш паровой коврик не был проколот.

Нагревающий напольный гидронасос

Uponor также предоставил нам трубки для сияющего пола, в комплекте с планировкой этажа для 10 отдельных зон, поэтому температуру в каждой части дома можно контролировать независимо.

Нагревательные трубки для пола © Ecohome

На этом этапе очень важно ограничить длину трубы, установленной на зону; при слишком длительном пробеге вода будет слишком сильно охлаждаться к концу своего обратного пути для эффективной подачи тепла. У нас была система зон, спроектированная нашим спонсором Uponor, которая обеспечила оптимальное распределение тепла.

9: Последний этаж будет полированным бетоном, который полностью нетоксичен и очень долговечен. Производство бетона сильно загрязняет окружающую среду, выделяя одну тонну ПГ (парниковых газов) на тонну бетона. Поэтому мы выбрали бетонную смесь, включающую 50% переработанного материала, что значительно снижает общие выбросы нашей конструкции, а также приносит некоторые баллы LEED.

Полированная плита из переработанного бетона © Ecohome

При выборе плиты вместо фундамента часто упускают из виду преимущество - бетон очень дорогой, поэтому уменьшенное количество бетона, используемого в плите, а также отсутствие необходимости в укладке основания и готового покрытия пола в экономию многих тысяч долларов.

И если из-за самой концепции строительства типа "плита-на-полке" вы почесываете голову или беспокоитесь о морозном волнении, у нас есть несколько страниц в нашем руководстве по строительству, чтобы помочь вам разобраться в теме.

,

Смотрите также

Поиск